Многие знают, что современные дизельные моторы с электромагнитными или пьезо форсунками, со временем закисают в колодцах. И чем больше пробега на моторе без демонтажа форсунок- тем риск больше. Вот так закисают наши форсунки-
https://www.drive2.ru/l/474615740075343933/
https://www.drive2.ru/l/480627045022302519/
Происходит это по разным причинам- прорыв выхлопных газов через медное уплотнительное кольцо, попадание влаги в колодцы сверху форсунок и спрессовывание песка и пыли, также попадающих через верх форсунок. Сначала форсунки прихватываются не сильно и колодцы остаются доступны для попадания между форсой и колодцем откисающих составов- в этом случае форсунки выходят более менее нормально. В случаях полного закисания- откисающие составы уже бессильны и в ход идут тяжелая артиллерия- гидросъемники, тяжелые обратные молотки. Если форсунки совсем не поддаются или обрываются в колодцах- то разламывается впускной коллектор, голова снимается прям с форсунками и на координатном станке их высверливают. Я лично вляпался сам в такую историю на предыдущей XC90 D5. На 150 тыс. км не снялась ни одна форсунка из пяти. Ломали коллектор и снимали голову. Вся работа под ключ с пятью новыми форсунками встала в 200 тыс. руб. Так что я теперь ученый. На новой своей XC90 D5 я уже на 85 тыс. км. дернул сам все форсы (выходили очень туго), почистил форсы и колодцы, обработал керамической антипригарной пастой и поставил на место их. Теперь дошло дело до Эвока с пробегом без малого 90 тыс. км.
Решение:
1. Обеспечиваем доступ к форсункам и проливаем колодцы какой-нибудь откисающей жидкостью. Тут идет вход тормозуха, WD-40 и ее аналоги или что-то иное. Я решил попробовать средство для облегчения демонтажа заржавевших соединений от Comma, которое я постоянно пользую. У меня жидкость стала сразу уходить в колодцы- это хороший знак!
2. Дальше нам понадобится инструмент для демонтажа- я использую легкий обратный молоток с переходником под самые распространенные форсунки от JTC.
3. Снимаем фишки с форсунок, разъемы обраток, подводящие трубки высокого давления и крепеж самих форсунок. Устанавливаем обратный молоток и демонтируем форсунки.
4. У меня форсунки вышли довольно легко. Подкисли форсы чуть-чуть и только в нижней части.
5. Дальше номеруем все форсунки, чтобы не перепутать форсы местами и чистим их, снимаем старое медное кольцо теплового расширения с распылителя. Чистим колодцы аккуратно и осторожно, чтобы в цилиндры не насыпалась грязь. Я использовал растворители ржавчины, тряпки, зубную щетку, компрессор с длинным продувочным пистолетом и оригинальную чистящую палочку для колодцев VOLVO :-D-
6. Дальше нам понадобятся новые медные шайбы компенсации теплового расширения и керамическая антипригарная паста Febi.
7. Мастерим.
8. Собираем все обратно по Топиксу, затягиваем с моментами. Я еще вакуумом убрал воздух из рейки. Ну столько, сколько смог.
Ну и пытаемся завестись. У меня схватило на второй раз. Первая попытка в 10 секунд прошла без вспышек. Проверяем все на утечки. Проверяется три места- прорыв выхлопных газов через колодцы вверх (не герметичность шайб), штуцера трубок высокого давления и разъемы обраток. На холодную как правило не течет. Течь начинает на горячую. Поэтому собираем впускной патрубок и без верхней крышки двигателя едем кататься. Лучше покататься так недельку, чтобы наверняка. Потому что может где-то подтекать со временем и незаметно. Если через неделю все сухо будет и чисто- ставим крышку на место и на 100 тыс. км больше в этот узел не лезем.
